“這就是‘引子’。”陳桂蘭一邊攪拌一邊解釋，“海鴨吃海貨，蛋裡本就有鮮味，但這鮮味太沖容易腥。海藻是海里的東西，同源相吸，能把那子腥味鎮住，把鮮味提出來，還能讓蛋黃起沙流油更快。”
陳桂蘭也是重生一回，結合了後世的知識和蘇家菜譜才琢磨的。
上輩子這時候，大家醃鹹鴨蛋就是鹽水一泡，或者滾一圈鹽，簡單是簡單，但味道死板。
這“包泥法”，雖然費工費料，但出來的東西，那是貢品級別的，不然也不能賣三一個。
“都看好了啊，我教一遍。”
陳桂蘭拿起一個洗淨晾乾的鴨蛋，在高度白酒裡滾了一圈殺菌，然後扔進紅泥盆裡。
手掌一翻，泥漿瞬間裹滿蛋，厚薄均勻。
接著，把裹好泥的蛋往裝滿草木灰的簸箕裡一滾。
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