走，消夜去
比起夜宵，我更喜歡“消夜”——消磨夜晚的時，更加有文學氣息，讓人覺得意味深長。
過去的人都這麼寫，比如唐代方乾的詩：“無酒能消夜，隨僧早閉門。”宋代吳自牧的《夢梁錄》：“是日，司意思局，進呈巧消夜果子合，合簇諸般細果、時果、煎、糖煎及市食，如十般糖、澄沙團、韻果、姜豉、皂兒糕、、小蚫螺、市糕、五萁豆、炒槌栗、銀杏等品。”
花樣百出，緻奢華，皆因宋代取消宵，夜市漸興，消夜市場也跟著繁榮。
據傳，當年被人用貍貓換走的太子宋仁宗，夜裡就頗為饞，做夢都想吃消夜。一日晨起，他對近臣說，“昨夜因不寐而甚飢，思食燒羊。”——我昨晚睡不著，得慌，想吃燒羊。他的後輩宋孝宗，也傳了這個基因，有一年元宵燈會上，了南瓦張家圓子和李婆婆魚羹的外賣當消夜，還大方地付了雙倍價錢。
到清代，消夜一詞有時又寫為“夜消”，《儒林外史》就有一句“三人點起燈來，打點夜消”。但廣東人仍保留以“消夜”作詞的古代用法，所以李碧華的《胭脂扣》中，如花和十二花天酒地，有“晚飯消夜甜點菸酒打賞”。可惜太細，不符合廣東飯館礪豪放的消夜神，倒是那位在報館裡做事的“我”，以燒鵝瀨加一碟豬紅蘿蔔當消夜，更恰當一些。
李碧華還喜歡吃上海雲南南路的排骨年糕，說排骨年糕糙得來口富，即使很飽，也忍不住吃上兩口。香港沒有這樣的，就直接寫進了《生死橋》，角兒們賣了滿堂彩，高高興興在路邊吃消夜，“排骨是常州、無錫的豬造的，年糕是松江大米，放在石田裡用木榔頭反覆打，文火慢慢地撥，又又甜。”
南方几乎就是消夜的代名詞，反倒是作為首都的北京，在老式年間總顯得悽清一些，至多是街頭攤販挑著擔子賣餛飩，配上的湯。
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